Немного о натяжном потолке.
Натяжной потолок представляет собой идеально ровную поверхность (без учета провисания), получаемую натяжением пленки ПВХ специального состава. Для достижения поверхности такого качества традиционными способами отделки требуются значительные трудо- и денежные затраты.
При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащита, пожарная безопасность (класс N11), быстрота установки (в среднем - два потолка в день), прочность (до 100 кг/м2), удобство в эксплуатации (не нуждается в специальном уходе), долговечность (срок гарантии - до 10 лет) и т\д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков обширная гамма цветов и фактур, они не выцветают со временем и легко устанавливаются и снимаются, то становится ясно - альтернативы им просто нет.
Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна. Если первый недостаток является трудноустстранимым, то в отношении второго можно быть уверенным - со временем он будет исправлен. Есть и еще один недостаток: маловероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка выполнялись самостоятельно, если установщик не является специалистом в этой области. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.
Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя к ним относить, поскольку крепление к базовому потолку используется лишь для одного, достаточно редкого, варианта. Обычно полотно потолка закрепляется по периметру стен. Этот способ идеален для маскировки недостатков базового потолка, а также проложенных по нему инженерных коммуникаций, встройки светильников, воздуховодов.
Он может быть использован для отделки практически любых помещений, включая медицинские, поскольку материал полотна сертифицирован для повсеместного использования.
Пленка для полотна представляет собой обычную ПВХ-пленку толщиной 0,17 - 0,22 мм разных фактур (матовая, полуматовая - сатин, глянцевая - лак, ме-таллик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия и обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок - сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен выполнять профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки.
После выкройки полотно обрабатывают по периметру гибкой пластиной, или гарпоном, которая впоследствии используется при установке. Затем полотно тщательно моют специальными средствами, складывают его с использованием межслойных прокладок и упаковывают в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В виде свертка потолок поставляется фирмой-изготовителем (обычно французской) фирме-установщику.
Рассмотрим процесс установки потолка в прямом четырехугольном помещении без уходящих в потолок труб, со светильником типа «люстра». Он состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и обращения со строительным инструментом.
Первым делом на стенах по периметру помещения проводится закрепление багета, представляющего собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей различны, хотя и схожи друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего необходимо определить самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубки длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1 - 2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится. С помощью отбивачного шнура с красителем наносится линия закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой - на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут.
Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции - в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция - точное измерение углов помещения. Она производится с помощью специального инструмента - ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок.
Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Необходимая точность - 0,5 угловых градуса. Точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить багет на стены.
Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью пятиметровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется закрепление рейки. Обычно рейка имеет длину 3 - 4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла.
Если длина стены меньше длины рейки, рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал со сделанной ранее разметкой горизонта.
Если же длина стены превышает длину рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет в длину нарезают не строго под прямым углом), а после ее закрепления фиксируется с помощью либо дюбелей или саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо пневматического пистолета и специальных гвоздей (скрепок) с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/мл. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом.
Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета при соединении должны проклеиваться (обычно используют клей цианоакрилатной группы).
Затем идут самые хлопотные этапы-разворачиваиие и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде.
Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги.
Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40° - 50°С) помещении. Обычно на несколько минут включают тепловую пушку, давая полотну равномерно прогреться, а затем его осторожно распаковывают и разворачивают (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, где должен быть обозначен «базовый» угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был сверху и полотно разворачивалось с него.
Порядок разворачивания ПВХ-полотна таков: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые «крокодилы» (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала, открывают базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки закрепляют «крокодилом» за гарпон.
Далее по мере разворачивания полотна открывают его новые углы, которые «крокодилами» цепляют в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, за время, пока оно прогревается до состояния, пригодного для установки, следует проверить, правильно ли его сориентировали - хоть и нечасто, но бывают случаи ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника - если полотно не до-греть, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть - оно будет выскакивать из зацепления. Кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпоном и нормально держаться в замках багета.
Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла. Выбранный угол снимают с «крокодила», который сразу же убирают, затем в паз гарпона вставляют угловую лопатку. С ее помощью гарпон полотна зацепляют за багет.
При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в том месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он сразу не выскочил из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжать зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону.
Далее аналогичным образом зацепляют противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется с большим трудом, чем предыдущий, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Выполняют это уже с помощью прямых лопаток и приблизи-телей. Сперва на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен - так снижают вероятность возникновения их искривлений впоследствии.
Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре крепятся опять же на два-три замка. Монтаж продолжают до тех пор, пока величина незакрепленных участков не станет достаточной для закрепления всего участка без особых усилий (обычно до 1 м).
Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. После этого испытывают качество зацепления полотна по всему периметру, для чего проверяют плотность прилегания полотна потолка к багету и в случае необходимости поправляют зацепление. Если же все было сделано правильно,
получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция - устройство светильника внешнего монтажа (люстры).
Первый этап - подготовка усилительного кольца. Его обычно изготавливают из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования - быть прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца выполняют такого размера, чтобы его прикрывала чашка люстры, внутренний - таким, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца должна быть не менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнить.
Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры и в этом месте делают отметку фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок.
После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд. Выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезают, в полученное отверстие вытягивают провод, который подключается к люстре, а затем люстру просто вешают на старый крюк, который при необходимости удлиняют.
Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют другой последовательности работ. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.
На главную
