Ленточные фундаменты
Ленточные подводят главным образом под тяжелые стены, выложенные из природного камня-плитняка, обыкновенного кирпича и кирпича-сырца (самана), из мелких бетонных блоков и т. п. Такой фундамент устанавливают по всему периметру дома, а также под несущими внутренними стенами. Значит, придется проделать большой объем земляных работ, и, кроме того, потребуется немало материалов. Однако, несмотря на трудоемкость, ленточные фундаменты довольно просты по технологии. В зависимости от материала различают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные ленточные фундаменты.
Первый делают из крупного, отборного (по форме и размерам) бутового камня. Строители называют его «постелистым» из-за плоских граней. Кладку ведут на цементном растворе, плотно пригоняя камни друг к другу. Толщина ее — 50—70 см. «Неудобные» камни можно расколоть. Такой фундамент прочный и долговечный, он довольно устойчив к промерзанию и не поддается воздействию грунтовых вод. Однако бутовый фундамент самый массивный и трудоемкий. Следовательно, мы рекомендуем его лишь для тех мест, где камень, что называется, лежит под ногами, то есть он местный, достаточно распространенный материал.
Бутобетонный фундамент состоит из наполнителя (средних и мелких бутовых камней, щебня, гравия, боя кирпича и пережженного кирпича) и связующего (цементно-известковый или чисто цементный раствор в зависимости от влажности грунта). Толщина бутобетонного фундамента 30—50см. Кладут его в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенками («враспор»), плотно заполняя весь ее объем. Чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки довольно проста. На дно насыпают слой (10—15 см) наполнителя и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем поливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя, снова трамбуют и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент почти не уступает бутовому, однако делать его много проще.
Бетонный фундамент возводят из чистого бетона с наполнителем — мел-шм и средним гравием или щебнем. Его гакже делают в опалубке, слегка утрамбовывая. Толщина этого фундамента меньше (20—40см), нежели у двух предыдущих, а прочность и долговечность прак-гически такая же. Однако расход цемента значительный, значит, он будет дороже. Кирпичный фундамент делают из эбыкновенного полнотелого, хорошо эбожженного кирпича. Кладку ведут т цементном растворе или цементноизвестковом. Толщина его кратна размерам кирпича — 38, 51 и 64 см. такой фундамент недешев, но, самое главное, недолговечен, поскольку неводостоек. Оттого-то и рекомендуют его ставить в сухих грунтах. Познакомившись с характеристиками ленточных фундаментов, перейдем к практическим делам.
Один из главных вопросов, который фиходится решать застройщикам,— на какую глубину закладывать фундамент? При этом некоторые, перестраховываясь, роют глубокую траншею, с запасом, что в конечном счете приводит к неоправданному перерасходу материалов, средств и сил. Другие, тоборот, делают траншею недостаточной глубины, а в результате через год или два в фундаменте и стенах юявляются трещинь;.
От чего же зависит правильное решение? В основном от трех факторов: вида грунта ( глубины его промерзания, а также ровня грунтовых вод (влажности рунта).
Глубина промерзания грунта в различных районах разная. Скажем, 100 см — в Астрахани, Вильнюсе, Сиеве, Минске, Ростове-на-Дону, Риге; 120 см — в Великих Луках, Волгограде, Сурске, Пскове, Смоленске, Харькове; 140 см — в Воронеже, Калинине, Ленинграде, Москве, Новгороде; 150 см — Вологде, Горьком, Костроме, Пензе, Саратове; 170 см — в Ижевске, Казани, Котласе, Куйбышеве, Кирове, Ульяновске; в Тюменской области она и вовсе достигает 2,6 м.
Мы, конечно, привели средние цифры. В каждой конкретной местности эта глубина будет, безусловно, отличаться от них. А потому надо заранее, до начала строительных работ, узнать глубину промерзания грунта в районных строительных организациях или определить ее опытным путем; для этого придется сделать 2—2,5-метровый колодец-шурф. Кроме того, грунты подразделяют еще на две группы — непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный и обломочный (гравий, камни), а также крупно- и среднезерни-стый песок. В них фундаменты закладывают довольно мелко, независимо от влажности и глубины промерзания. Следовательно, к минимуму сводятся земляные работы, да и расход материалов будет меньше. На скальных же грунтах и вовсе фундаменты не нужны. Кладку цоколя или стен можно начинать прямо от земли. На участках с крупнопесчаными грунтами нужно снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см и сразу выкладывать цоколь либо стены. В других непучинистых грунтах технология возведения фундамента следующая. Делают траншею глубиной 50 — 70 см, засыпают ее крупнозернистым песком слоями по 10 — 15 см, поливая каждый водой, и заливают бетоном.
Такой песчаный мелкозаглубленный фундамент (рис.1) особенно хорош для садовых домиков со стенами из любых материалов.
Теперь давайте разберемся с пучинистыми грунтами. К ним относятся мелкий песок, супесь (то есть песок с примесью глины), суглинок и глина. Закладка фундамента тут зависит от уровня стояния грунтовых вод и глубины промерзания. Напоминаем: эти характеристики можно узнать в отделе районного архитектора либо определить самим, выкопав яму или пробурив 2—3-метровый шурф..
Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко — ниже глубины промерзания на 1,5 — 2 м, то фундамент делают таким лее, как в непучинистых грунтах (например, песчаный мелкозаглубленный). Однако подошву его закладывают на уровне 50 — 70 см от поверхности земли, несмотря на то, что глубина промерзания будет больше (рис.2)
Чтобы сэкономить бетон процентов на 40—50, дно траншеи заполните крупнозернистым песком послойно, поливая каждый слой водой. Бетонную массу укладывают в опалубку. Фундамент выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, верх его выравнивают цементно-песчаным раствором и устанавливают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.
Когда грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошву фундамента надо закладывать на отметке 0,7—1 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок). Самый неблагоприятный случай, если уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или они стоят даже выше. Здесь основание фундамента располагают на расчетной глубине промерзания или же ниже ее на 20— 30 см (рис.3).
Чтобы грунт, вспучиваясь зимой, меньше цеплялся за стенки и «скользил» по фундаменту, не повреждая его, стенки фундамента после снятия опалубки надо промазать горячим битумом либо отработанным машинным маслом. Кроме того, тут необходимо устроить два ряда гидроизоляции: первый — на отметке 10 — 15 см, второй — на отметке 45 — 60 см от уровня земли. Такую защиту от грунтовых вод делают в любом случае, когда стены дома сложены из кирпича-сырца, арболита, опилкобетона, других недостаточно водостойких материалов.
В очень тяжелых грунтах (например, влажная глина) подошва фундамента должна быть толще верха на 20 — 30 см (рис.4), а стенки его иметь некоторый наклон — тогда он лучше будет противостоять боковому давлению грунта при пучении. Но имейте в виду: расход материалов несколько увеличится.
От поверхностных вод и дождя защищает фундамент и, кстати, тем самым продлевает срок службы его от-мостка шириной не менее 1 м. Ее делают сразу после завершения кладки из хорошо вымешанной жирной глины, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление. Отмостка должна иметь небольшой наклон от стен. Сверху ее посыпают тонким слоем гравия, смешанного с песком, и слегка трамбуют. Цементировать, бетонировать или асфальтировать ее мы бы вам не советовали, поскольку через 2 — 3 года такая стяжка все равно растрескается от пучения грунта.
На главную
